infusi, cosmesi e conservazione

[paracelso]

Ciao Vittorio
solfiti e bisolfiti, ammetto che non non ho studiato tutte le interazioni, ma visto che da secoli ormai lo mettono in praticamente tutti i vini ......
Dell'iperattività infantile , non mi preoccuperei, sto personalmente valutando gli effetti di dose massicce di vino rustico, con tanto bisolfito sulla mia iperattività senile.... e ti garantisco che funziona, sapessi che dormite mi faccio :-)))



Sul tocoferolo confermo il mio consiglio per spignattatori e cosmetici freschi per me è molto meglio usare il tocoferolo anzichè il suo acetato.

Ti incollo una scheda tecnica a supporto di questo mio convincimento.
Ho maiuscolato, tu diresti magnificato , una parte del report, per semplificarne la lettura.


fonte Colipa- Snnc

1.1. Background
The antioxidant alpha-Tocopherol acetate is the most common form of vitamin E in commercial
sunscreen and skin care products.
Studies in mice on the photo-protective effect of topically applied vitamin E compounds indicate
that alpha-tocopherol prevents the formation of pre-mutagenic DNA changes, known to be important
in skin carcinogenesis.
However, comparative studies with other forms of vitamin E (thermostable esters of vitamin E,
alpha-tocopherol acetate or alpha-tocopherol succinate) revealed that neither alpha-Tocopherol
acetate nor alpha-Tocopherol succinate prevent photo-carcinogenesis, but may even enhance skin
cancer development and growth.

1.2. Terms of Reference
Alpha-Tocopherol and its derivatives are not subject to particular regulation in any of the annexes to
Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products. Their use falls under Article 2 of the Directive,
which says that ‘A cosmetic product put on the market within the Community must not cause
damage to human health when applied under normal or reasonable foreseeable conditions of use’.
The SCCNFP was asked to review the use of alpha-tocopherol acetate in cosmetic products and to
respond to the following questions :
• Does the safety profile documented in the attached submissions support the statement that the
use of alpha-tocopherol acetate poses a significant threat to the health of the consumer?
• Does the SCCNFP propose any restrictions or conditions of the use of alpha-tocopherol acetate
in cosmetics products.

1.3. Scientific evidence

The effects induced after exposure to UV radiation may differ according to the mode of exposure
and include sunburn, immuno-suppression, photo-ageing and photo-carcinogenesis. At the molecular
level, UV radiation is responsible for pre-mutagenic damage including the formation of Reactive
Oxygen Species (ROS), cyclobutyl rings in adjacent pyrimidines (thymidine dimers) and photoproducts.
They may also enhance the binding of DNA single strand breaks (SSB) to nuclear proteins
and/or contribute to the activation of proto-oncogenes.
SCCNFP/0494/01, final
Evaluation and opinion on : the use of alpha-Tocopherol acetate in cosmetic products
________________________________________________________________________________________________
3
In order to reduce and minimise the effects of UV radiation, sunscreen products and other cosmetic
products contain UV filters and may contain Vitamin E derivatives.
Vitamin E compounds, that prevent or minimise lipid peroxidation, may cause photo-protection.
However, due to the limited stability at room temperature of the native compound alpha-tocopherol,
alpha-tocopherol acetate and alpha-Tocopherol succinate are used in cosmetic products.
A recent study in animals has claimed that, following topical application in acetone, alphatocopherol
acetate and alpha-Tocopherol succinate failed to prevent photo-carcinogenesis and may
have enhanced the incidence of squamous cell carcinoma.
Ref. : 1
The following comments are made about this study :
* absence of a dose-effect relationship;
* concern about the statistical methodology used, and
* the results have not been repeated or obtained in independent trials.
These lead to the conclusion that experimental shortcomings may be responsible for the positive
results mentioned above. Direct extrapolation to human cannot be made regarding carcinogenicity.
The same authors have also pointed that most of the Vitamin E applied to the skin in the ester form
accumulates in the skin with little hydrolysis to the free alpha-tocopherol.

A STUDY CONDUCTED IN HUMAN VOLUNTEERS SHOWED THAT TOPICALLY APPLIED ALPHA-TOCOPHEROL ACETATE IS
LESS ABSORBED BY THE EPIDERMAL AND DERMAL LAYER OF HUMAN SKIN THAN ALPHA-TOCOPHEROL AND THAT THERE
WAS LITTLE CONVERSION OF ALPHA-TOCOPHEROL ACETATE TO ITS UNESTERIFIED FORM : FREE ALPHA-TOCOPHEROL.

Ref. : 2
As McVean and Liebler have clearly demonstrated, the inhibition of UVB induced thymidine dimers
- in a dose-dependent manner - by the free alpha tocopherol, their results also showed a similar
effect with alpha-tocopherol acetate and other derivatives (gamma- and delta-tocopherol, alphatocopherol
methyl ether) qualitatively.
Quantitatively, alpha-tocopherol acetate is about 10 times less potent than free alpha-tocopherol for
the prevention of cyclopyrimidine dimers (CPDs) formation from UVB but also UVC radiation.
Ref. : 3
A recent paper demonstrated the variability in the degree of photo-protection of various vitamin E
compounds when applied in a 5 % dispersion in a neutral cream vehicle.
Ref. : 4
SCCNFP/0494/01, final
Evaluation and opinion on : the use of alpha-Tocopherol acetate in cosmetic products
________________________________________________________________________________________________
The photo-protective properties of Vitamin E compounds lead them to be of relevance in the
prevention of UV induced skin carcinogenesis. One of them, the free alpha-tocopherol has been
shown to reduce significantly the tumour incidence in mice when topically applied whereas one of
the naturally transformed thermostable esters, the alpha-tocopherol acetate, did not. The biological
relevance in terms of human health of such an animal experiment is questionable due to the
experimental shortcomings. The prevention of DNA photodamage by vitamin E compounds and
sunscreens are related to the form of topical vitamin E. In this sense, alpha-tocopherol acetate
behaves as a less potent inhibitor of cyclopyrimidine dimers formation than the free alphatocopherol.
Presently, on the basis of the available literature, the safety profile of alpha-tocopherol acetate is not
questionable and no other toxicological data support the animal findings of Gensler, Aickin, Peng
and Xu (ref. 1).

2. Opinion of the SCCNFP
On the basis of current knowledge, the SCCNFP is of the opinion that alpha-tocopherol acetate does
not pose a threat to the health of the consumer and therefore does not propose any restrictions or
conditions on the use of alpha-tocopherol acetate in cosmetic products.
3. References
1. Gensler HL, Aickin M., Peng YM, Xu M, Importance of the form of topical vitamin E for
prevention of photocarcinogenesis. Nutrition and Cancer 1996; 26(2), 183-191.
2. Alberts DS et al, Disposition and metabolism of topically administered alpha-tocopherol
acetate : a common ingredient of commercially available sunscreens and cosmetics. Nutrition
and Cancer 1996; 26(2) : 193-201
3. McVean M., Liebler DC, Inhibition of UVB induced DNA photodamage in mouse epidermis
by topically applied alpha-tocopherol. Carcinogenesis 1997 Aug; 18(8) : 1617-1622
4. McVean M., Liebler DC, Prevention of DNA photodamage by Vitamin E compounds and
sunscreens : roles of ultraviolet absorbance and cellular uptake. Molecular Carcinogenesis
1999 Mar; 24 (3) : 169-176

[Lola]

Problemino: il farmacista che mi forniva il tocoferolo in polvere dice che non lo trova più... :-(

Nessuno sa fino a che temperatura resiste il tocoferolo?

Lola

[clara]

E cosa mi dite della kinetina?
Oggi mi è arrivato giusto questo "l’ultima novità sono i prodotti a base di kinetina. In commercio si trovano soprattutto sotto forma di crema e hanno una doppia utilità. Da un lato prevengono l’invecchiamento, dall’altro “riparano” ai danni dei raggi ultravioletti"

Per Lola: io la metto quasi a freddo ma non so risponderti.

[vittorio urbani]

Salute paracelso,

è interessante quanto vi è scritto, nessuno credo mette in dubbio la reale capacità antiossidativa del tocoferolo libero rispetto al tocoferile acetato o simili. Le prove di laboratorio confermano quanto già sapevamo. Il punto è se e quanto l'estere viene idrolizzato sulla pelle, e qui le prove sono molto aleatorie e vaghe. Sicuramente viene idrolizzato e non lo dico certamente io. Quindi il punto è su quanto verrà scisso, con studi molto più particolareggiati e ripetuti.

Per quanto mi riguarda sarei più che favorevole all'uso del tocoferolo libero, senza contare il colore in una crema, il prezzo e, prima fra tutti, la reperibilità e il grado di funzionalità di quanto si è acquistato (da quanto è stato prodotto?). Tra l'altro come quantità io non scenderei mai sotto il 2%, arrivando fino al 5%.

Ciao.

[vittorio urbani]

Mi ero dimenticato di scrivere che il tocoferolo può resistere fino ad una temperatura di circa 180°C, dunque non ci dovrebbero essere problemi ad arrivare fino a circa i 70°C comunemente raggiunti nella confezione di una crema.

Ah, paracelso, l'iperattività vale solo per i bambini... per il resto ci vuole qualcosa di più strong probabilmente...;-)

D'accordo d'accordo, era un pò cattivella... per far pace ti potrei dare una bottiglia di ottimo vino prodotto dalle mie parti (Bolgheri-Bibbona) con 7 vitigni e SENZA additivi di sorta visto che il lucumone qui del forum teme il vino e predilige (non ci far caso, è veneto...;-)) la birra... neanche scura ci scommetto...

Buona giornata.

[Fabrizio Zago]

Cara Lola,
"tocoferolo in polvere" vitamina E in forma pulverulenta? Ma se è un liquido (moldo denso) sia la forma "pura" che quella acetata.
Sei sicura che si trattasse di vitamina E?
Ciao
Fabrizio

[Lola]

Eh sì, mi hanno dato un bel barattolo con l'etichetta sopra. Praticamente il tocoferolo è assorbito su base inerte che non si è capito cosa sia perchè non lo scrivevano, comunque la polvere è bianca ed è al 50%.

Lola

[medichesse]

Buongiorno a tutti sono già qui a fare domande alle 7 di mattina, proprio riguardo alcune sostanze da usare e la loro compatibilità. scusate se uppo questo argomento...Si tratta proprio dell'uso degli infusi e tisane nei cosmetici. Già da tempo ho smesso di usarli proprio perchè danno problemi di conservabilità il loro fitocomplesso viene danneggiato e il tutto rischia di ossidarsi e deteriorarsi quindi mi sono convinta anche della loro inutilità o/e anche danno che possono procurare. Ho iniziato poco alla volta ad eliminare tutto cìò che fa poesia non per mancanza di romanticismo ma per concentrarmi sulla funzionalità del cosmetico così come oli pregiati nei saponi che sinceramente è da poco tempo che mi appassionano e non ho capito quanto dei loro principi attivi possano penetrare effettivamente visto che sono prodotti da risciacquo, io in genere utilizzo olio d'oliva, qualche burro e la poesia la metto nelle argille... anche gli oli essenziali si rivelano particolarmente volatili!!! Anche in questo caso mi è stato risposto che me ne accorgo da come lasciano la pelle (liscia, morbida ecc ecc) ..vorrei sapere cosa pensate a riguardo. Grazie

[Fabrizio Zago]

Ciao, io la penso praticamente come te e tutti i tuoi dubbi sono anche i miei. Volevo però soffermarmi sulla tua considerazione : "non ho capito quanto dei loro principi attivi possano penetrare effettivamente" a mio avviso NON devono proprio penetrare o penetrare il meno possibile perché, se lo fanno, vanno in circolo e non è bello sapere che si sono molecole estranee che girano per il mio corpo. La cosmetica si occupa della pelle (e dei suoi annessi) ma non di quello che c'è sotto. Lì operano i farmaci.
Non mi nascondo che molti principi attivi in realtà penetrano e molto, e devo dire che la cosa mi preoccupa parecchio. Molti oli essenziali penetrano facilmente la barriera cutanea ma allo stesso tempo possono dare dei problemi se presenti per via sistemica.
Insomma serve una cosmetologia che tenga conto di questi aspetti ed operi il più scientificamente possibile.
Ciao
Fabrizio

[medichesse]

Professore buongiorno, la ringrazio per essere intervenuto. Non ho ancora ben capito se è cosa buona e giusta introdurre infusi nei cosmetici ma in ogni modo ne faccio a meno, io mi riferisco alla cosmetica ovviamente e neanche a me piace pensare alle molecole estranee che girano nel mio corpo! lei è trooooppo simpatico!:) Grazie

[biancaneve65]

Anch'io vorrei sapere se mettendo un antiosssidante negli infusi si possono usare nelle creme o non c'è speranza!

[Fabrizio Zago]

Non ho capito nulla. Puoi ripetere? Grazie
Ciao
Fabrizio

[biancaneve65]

Volevo sapere se si possono usare degli infusi al posto dell'acqua quando si preparano creme o/w per il problema dell'ossidazione.
Si possono usare aggiungendo eventualmente un antiossidante? Quanto durerebbe la crema che ha al suo interno un infuso?Me lo chiedevo perchè ho visto che si possono usare gli estratti idroglicerinati e quindi anche l'infuso è pur sempre un estratto

[Fabrizio Zago]

Certo che si possono usare infusi al posto dell'acqua di ricetta. Ovviamente l'emulsione deve essere protetta dall'ossidazione e dall'attacco batterico. Dare indicazioni di antiossidanti e di durata dell'emulsione non è serio, ci sono troppe variabili da considerare. Quello che farei io è di preparare una crema con diversi livelli di antiossidante e poi vedere, nel tempo, quale si comporta meglio. Altre scorciatoie non ce ve sono.
Ciao
Fabrizio

[biancaneve65]

Ok, ma come sistema antiossidante un consiglio perchè il tocoferolo è un buon antiossidante per gli oli, ma per gli infusi quale potrebbe andare bene? vit e acetato? acido fitico? acido lattobionico? In che percentuale? grazie e scusa se rompo!